Кто платы утюжит?

[asmi06]

Сегодня получил платы, а также все детали для него.



(с левой стороны выглядывает кусок российской 10-копеечной монетки, чтобы можно было оценить масштаб трагедии.
Ну и как блин это собирать? На экране это выглядело как-то более упорядочено

[ALV00]

Плюс в KiCad'е более-менее работающий матчинг длины дорожек - очень важно для высокоскоростных параллельных шин и дифференциальных пар.

А зачем, если не секрет? Параллельные шины не синхронные что ли теперь стали делать?

[asmi06]

А зачем, если не секрет? Параллельные шины не синхронные что ли теперь стали делать?

Они синхронные, но сигнал синхронизации должен дойти одновременно с данными. Короче, скорость света слишком маленькая для современных частот Типичная скорость распространения сигнала на плате 6.5 пикосекунд/мм, при этом период изменения сигналов в случае DDR3-800 МГц 625 пикосекунд (период равен 1/800 Мгц = 1.25 наносекунды, но у нас DDR, потому сигнал меняется дважды за период такта, потому 1.25 нс/2=625 пс). Вообще шина DDR3 имеет нескольки синхросигналов - отдельный тактовый сигнал для линий адреса и управления, и по отдельному клоку для каждого байта данных. Я где-то в интернетах нашёл вот такую картинку, которая в наглядном графическом виде показывает все правила DDR3:


1 mil = 0.0001 inch ≈ 0.025 mm, я запомнил для себя как 4 mil = 0.1 mm.

[perasperaadastra]

Красивая плата!

Я тут задумался — какой флюс лучше всего использовать для SMD пайки? Я пока пользуюсь канифольным карандашом, но, во-первых, он быстро твердеет и пригорает если нужно перепаять одно деталь несколько раз, а во-вторых, очищать от него плату настоящее мучение. Смотрел на ютьюбе видео, где чувак ремонтирует материнские платы — он жидким флюсом капает, а потом прямо туда паяльником тычет, а флюс не кипит, а медленно испаряется. Потом он еще капает, и продолжает паять. И никакой каки, как с канифолью!

[asmi06]

Я тут задумался — какой флюс лучше всего использовать для SMD пайки? Я пока пользуюсь канифольным карандашом, но, во-первых, он быстро твердеет и пригорает если нужно перепаять одно деталь несколько раз, а во-вторых, очищать от него плату настоящее мучение. Смотрел на ютьюбе видео, где чувак ремонтирует материнские платы — он жидким флюсом капает, а потом прямо туда паяльником тычет, а флюс не кипит, а медленно испаряется. Потом он еще капает, и продолжает паять. И никакой каки, как с канифолью!

Открой для себя no-clean флюс. Иногда в виде вязкой пасты удобнее, т.к. она ещё и "приклеивает" компонент к плате, потому нужно иметь оба вида. Особенно если иногда доводится паять толстые провода - с жидким флюсом это будет боль и унижение.

[Gori]

Несколько вопросов от "чайника"
Есть ли некая рекомендуемая толщина дорожки или диапазон при трассировке? Элементы со стандартным расстоянием пинов 2.54мм. Ардуино и т.п.
Аналогоично, как решается вопрос минимального расстояния между дорожками?
А еще -- покрывает ли кто-нибудь платы лаком или другим покрытием, и если да, то каким?

[asmi06]

Есть ли некая рекомендуемая толщина дорожки или диапазон при трассировке? Элементы со стандартным расстоянием пинов 2.54мм. Ардуино и т.п.

В общем случае зависит от 1) максимального тока, который будет протекать по дорожке (ибо рассеиваемая мощность пропорционально квадрату силы тока, актуально при токах от ~0.5 А), 2) есть ли какие-то требования по определённому импедансу дорожки (актуально только для высокоскоростных линий от ~20 МГц) и 3) минимальной ширины, которую физически может произвести выбранный вами фаб, где будете заказывать плату. По последнему пункту - все известные мне фабы могут сделать дорожки в 0.15 мм (6 mil) и шире, а за дополнительную плут (весьма неслабую, кстати) сделают и 0.1 мм. По первым двум пунктам есть соответствующие калькуляторы
Если речь идёт об обычных "сигнальных" дорожках (то есть в состоянии покоя тока там почти нет, есть только транзиентный ток при переключении) без претензий на высокую скорость и/или крутой фронт, то я обычно делают такие 0.15-0.25 мм (6-10 mil) в зависимости от сложности платы - если использование более узких дорожек даст какие-то бенефиты для разводки (например, больше дорожек пролезет между пинами, или просто место ограничено), то использую 0.15 или 0.2 мм, иначе обхожусь широкими 0.25 мм. Для питания дорожки по возможности стоит сделать пошире, потому что помимо собственно тока питания туда ещё будут "утекать" транзиентные токи при переключении. По этой же причине блокировочные конденсаторы нужно пасполагать как можно ближе к физическим пинам питания чипа.

Аналогоично, как решается вопрос минимального расстояния между дорожками?

Зависит от 1)максимального напряжения между соседними дорожками, 2)требуемого импеданса в составе системы "волновод" или "дифференциальный микрострип", и 3) есть минимум, который может изготовить фаб. Опять же есть соответствующие калькуляторы
Для обычных сигнальников, а также для низковольтных линий питания (<15 В), я обычно использую правило "расстояние между дорожками равно ширине дорожки". Чаще всего при необходимости можно уменьшить это расстояние вплоть до "бесплатного минимума" большинства фабов в 0.15 мм, а за дополнительные деньги вплоть до 0.1 мм (обычно данная услуга идёт в комплекте с уменьшеной до 0.1 мм минимальной толщиной трека).
Кстати, все калькуляторы, о которых я выше упоминал, присутствуют в кикаде по кнопке "PCB Calculator", но если вы используете другую CAD, где такого нет, то онлайн-версии легко находятся в гугле.

А еще -- покрывает ли кто-нибудь платы лаком или другим покрытием, и если да, то каким?

Лично я не покрывал, т.к. мне важно иметь "паяльный доступ" к плате, но вообще в зависимости от того, от чего собственно нужна защита, есть разные составы. Я рекомендую продукцию компании MG Chemicals - я пользуюсь несколькими их продуктами (флюс, припой, паяльная паста, эпоксидка) и исключительно доволен. Вот тут их линейка покрытий. Для канадосов также будет приятно узнать, что их продукция made in Canada

[Gori]

Спасибо!

Кстати, все калькуляторы, о которых я выше упоминал, присутствуют в кикаде по кнопке "PCB Calculator", но если вы используете другую CAD, где такого нет, то онлайн-версии легко находятся в гугле.

Я все-таки решил начать с диптрэейс, но также установил Eagle чтобы переконвертить лэйауты компонентов, которых не нашел для диптрэйс.

Лично я не покрывал, т.к. мне важно иметь "паяльный доступ" к плате, но вообще в зависимости от того, от чего собственно нужна защита, есть разные составы.

Честно говоря, просто красиво смотрелось. Но это пока просто для информации. До законченной платы пока далеко

Кстати, если воздаешь компонент сам, я так понял можно создать как его схему компоновки, так и функциональный аналог? Стоит ли заморачиваться со второй?

[asmi06]

Я все-таки решил начать с диптрэейс, но также установил Eagle чтобы переконвертить лэйауты компонентов, которых не нашел для диптрэйс.

Послушай совет бывалого и завязывай с этой конвертохренью. В диптрейсе самые простые и удобные редакторы символов и футпринтов, которые я вообще когда-либо видел - типовые футпринты (QFN/QFP, SOIC, (T)SSOP и прочие подобные) вообще создаются за считанные секунды практически автоматически. Плюс опять же так ты будешь уверен, что футпринт правильный (я несколько раз лоханулся на этом, когда распиновка символа не совпадала с футпринтом - из-за этого я получил несобираемую плату). Так что лучше инвестируй немного своего времени и как следует освой эти инструменты (они во многом похожи) - поверь мне, это время окупится сторицей!
Ну и вообще в составе диптрейса есть неплохая библиотека готовых футпринтов под большинство стандартных корпусов - можно воспользоваться ей - только не забудьте проверить, что это именно нужный футпринт, сравнив размеры-расстояния на футпринте с тем, что нарисовано в даташите к чипу (обычно в них приводятся механические чертежи корпусов, а также довольно часто - чертежи рекомендуемого футпринта).

Честно говоря, просто красиво смотрелось. Но это пока просто для информации. До законченной платы пока далеко

У меня есть правило - сначала - функциональность, потом - красота. Так что красоту навожу уже после того, как плата отработана, и все косяки разводки пофикшены.
Да, в основном я печатаю на 3D принтере корпуса для своих поделок, и внешний вид платы не особо важен.

Кстати, если воздаешь компонент сам, я так понял можно создать как его схему компоновки, так и функциональный аналог? Стоит ли заморачиваться со второй?

Честно говоря, я не понял вопрос Если речь о библиотечном символе-футпринте, то по моему опыту, создавать символы для схемы придётся намного чаще, чем футпринты, ибо последние более-менее стандартизированы, а вот символы уникальны почти для каждого чипа, и их придётся делать для каждого нового. Советую подойти к этому вопросу с особой тщательностью, ибо понятная схема означает меньше косяков с соединениями, для понятной схемы нужны понятные символы. При большом количестве пинов (я для себя завёл правило >20) разделяйся символ на несколько подсимволов (в ДТ они называются "частями"), группируя их по логическим функциям (самый банальный пример - вынести все пины питания/земли в отдельную "часть" в терминах ДТ).

[Gori]

Ну и вообще в составе диптрейса есть неплохая библиотека готовых футпринтов под большинство стандартных корпусов - можно воспользоваться ей - только не забудьте проверить, что это именно нужный футпринт, сравнив размеры-расстояния на футпринте с тем, что нарисовано в даташите к чипу (обычно в них приводятся механические чертежи корпусов, а также довольно часто - чертежи рекомендуемого футпринта).

Я пока так далеко не замахиваюсь. Первые попытки собрать аккуратненькую плату для ардуино про мини и нескольких мелких шилдов. Поиски даташитов особым успехом не увенчались (по крайней мере пока), а вот файлы для некоторых из них под игл нашлись. Но в любом случае перепроверки будут делаться, так как даже ардуино про судя по всему есть несколько разных дизайнов.
(хочу заранее предотвратить совет завязать с этой хренью ардуино и сказать, что не уверен, что успею сделать то, что наметил, к установленному сроку даже с ардуино, поэтому более сложные варианты пока не рассматриваются)

Кстати, если воздаешь компонент сам, я так понял можно создать как его схему компоновки, так и функциональный аналог? Стоит ли заморачиваться со второй?

Честно говоря, я не понял вопрос

Я пока еще делаю первые шаги и пытаюсь применить понятия с трудом доставаемые из глубин своих древних познаний, минус терминология... но правильно ли я понимаю, что верхний вид отображет элемент, как он будет включаться в функциональную схему... или нет, принципиальную схему, которая потом может использоваться для создания схемы разводки, где будет использоваться футпринт (нижний вид)?

pic01.png

[asmi06]

Я пока так далеко не замахиваюсь. Первые попытки собрать аккуратненькую плату для ардуино про мини и нескольких мелких шилдов. Поиски даташитов особым успехом не увенчались (по крайней мере пока), а вот файлы для некоторых из них под игл нашлись. Но в любом случае перепроверки будут делаться, так как даже ардуино про судя по всему есть несколько разных дизайнов.
(хочу заранее предотвратить совет завязать с этой хренью ардуино и сказать, что не уверен, что успею сделать то, что наметил, к установленному сроку даже с ардуино, поэтому более сложные варианты пока не рассматриваются)

Вообще распиновка atmega328p, которую используют в ардуино, почти на 100% составляет разводку пинов чипа без какой-либо обвязки. Этот МК специально так спроектирован, что в самом минимальном случае ему не нужно вообще никакие внешние компоненты в "обвязку". Но принимать такие риски в условиях недостатка времени я бы тоже не стал. В конце концов - "работает - не трожь".
Я свою первую борду проектировал медленно, "с чувством, толком, расстановкой" (С)

Я пока еще делаю первые шаги и пытаюсь применить понятия с трудом доставаемые из глубин своих древних познаний, минус терминология... но правильно ли я понимаю, что верхний вид отображет элемент, как он будет включаться в функциональную схему... или нет, принципиальную схему, которая потом может использоваться для создания схемы разводки, где будет использоваться футпринт (нижний вид)?
pic01.png

Да. Первое из них называется schematic symbol (или просто символ), в то время как второе - footprint. Только футпринт - это всегда вид сверху "сквозь" деталь. Это очень важный момент!

[Gori]

А еще -- просветите... Купил сверла диаметром 1 мм и этот диаметр подходит для большинства компонент. Есть ли какие-либо причины использовать бОльший диаметр для этих компонентов? До металлизации вряд ли дело дойдет.

[asmi06]

А еще -- просветите... Купил сверла диаметром 1 мм и этот диаметр подходит для большинства компонент. Есть ли какие-либо причины использовать бОльший диаметр для этих компонентов? До металлизации вряд ли дело дойдет.

Не понял вопроса... Ты имеешь в виду при самостоятельном изготовлении платы? Если да, то я использовал 3 размера - 0.9 мм для IDC-хидеров, 0.7 мм для всех остальных "черездырочных" деталей, и 0.4 мм для самодельных via (запихивал туда кусок провода, запаявал и отрезал заподлицо с платой). Cтарайтесь по максимуму использовать SMT, т.к. для них не надо будет сверлить отверстия, а сверление займёт у вас больше времени, чем все остальные этапы создания платы вместе взятые.
Вообще с метрическими инструментами (что свёрлами, что метчиками/плашками) тут дело швах - стоят дофига и найти ещё надо. Потому я в свою последнюю поездку в Россию закупился тремя комплектами свёрл от 1 до 3 мм с шагом в 0.2 мм кажись, и ещё три комплекта свёрл от 0.4 до 0.9 мм. Всё вместе обошлось рублей в 600 ЕМНИП На меня помнится на входе в аэропорт так подозрительно посмотрели, когда увидили всё это

[Мальчик-Одуванчик]

Немного отвлекаясь от темы и возвращаясь к ранее поднятому вопросу о принтерах:
Основываясь на Вашем выборе приглядел пару очень похожих моделей от двух производителей:
https://www.3dprintersonlinestore.com/h ... rinter-kit
https://www.3dprintersonlinestore.com/d ... rinter-kit

У них небольшое отличие в наборе головок для печати, что посоветуете? Насколько себя оправдала возможность печати двумя цветами.
Вот тоже планирую себе прикупить подобное для печати корпусов но не знаю насколько корпуса получаются дорогими при таком методе.

[Gori]

я использовал 3 размера - 0.9 мм для IDC-хидеров, 0.7 мм для всех остальных "черездырочных" деталей, и 0.4 мм для самодельных via (запихивал туда кусок провода, запаявал и отрезал заподлицо с платой).

То есть минимально подходящий диаметр? У меня просто есть такая платка продырявленная заводским способом ровными рядами с контактной площадкой вокруг каждой дырочки (Protoboard), а диаметр всех дырочек милиметра 2. Скорее всего чтобы любые детали можно засунуть, но решил уточнить -- иди знай, может есть какая необходимость делать их шире?

Вообще с метрическими инструментами (что свёрлами, что метчиками/плашками) тут дело швах - стоят дофига и найти ещё надо. Потому я в свою последнюю поездку в Россию закупился тремя комплектами свёрл от 1 до 3 мм с шагом в 0.2 мм кажись, и ещё три комплекта свёрл от 0.4 до 0.9 мм. Всё вместе обошлось рублей в 600 ЕМНИП На меня помнится на входе в аэропорт так подозрительно посмотрели, когда увидили всё это

Для начала купил небольшой набор сверл на ебее

[asmi06]

Немного отвлекаясь от темы и возвращаясь к ранее поднятому вопросу о принтерах:
Основываясь на Вашем выборе приглядел пару очень похожих моделей от двух производителей:
https://www.3dprintersonlinestore.com/h ... rinter-kit
https://www.3dprintersonlinestore.com/d ... rinter-kit

У меня первый (двухголовая версия), но он является практически 100%-м клоном второго (ага, китайцы скопировали китайцев ). При сборке своего я использовал инструкции по сборки "оригинала".
В принципе всё устраивает, единственное - я заменил hotend на "брендовый" от E3D, ибо идущий в комплекте клон имеет ограничение в 250° С из-за тефлоновой трубки, контактирующей с горячей частью, в то время как оригинальный устроен по-другому и трубка "заканчивается" в холодной части. Настоятельно рекомендую вам поступить так же.

У них небольшое отличие в наборе головок для печати, что посоветуете? Насколько себя оправдала возможность печати двумя цветами.

Бесполезно. Я поигрался с ней, и забил - для моих задач оно нафиг не нужно. Если бы сейчас выбирал себе девайс - купил бы одноголовую версию.

Вот тоже планирую себе прикупить подобное для печати корпусов но не знаю насколько корпуса получаются дорогими при таком методе.

Практически бесплатные. У меня уходит в среднем 40-60 грамм пластика на корпус, можете сами посчитать, сколько их получится из килограммовой бобины ценой в $15-25. Я использую пластики PETG и ABS - второй для ситуаций, когда деталь будет подвергаться относительно высоким температурам, первый - во всех остальных случаях. PLA не рекомендую, потому что он очень хрупкий и плохо пригоден к механической обработке после печати - например, если отверстия надо будет просверлить, или нарезать резьбу, ввернуть саморезы или что-то в этом духе, что очень часто нужно будет делать при печати корпусов и прочих подобных функциональных деталей.
Приготовьтесь к тому, что сборка займёт часов 8, и запасись инструментами - те, что идут в комплекте, не очень удобны, хотя функциональны. Просмотри вот этот плейлист: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 57RcmNu6Vk Там описана вся последовательность сборки, но не забывай использовать common sense, потому что по крайней мере у моего набора были некоторые незначительные отличия. Но ничего критичного - у меня всё завелось с первого включения.
Ещё - купи себе PEI-покрытие на платформу и лист двухсторонней липкой ленты чтобы приклеить его. Я покупал на сайте spool3d.ca (все цены указаны в канаццких баксах - по крайней мере у меня так) - PEI, липучка. Там же я купил брендовую головку. Поверь мне, это съэкономит тебе много времени и нервов. Ещё купи изопропиловый спирт, чтобы очищать платформу перед печатью от отпечатков пальцев и прочих загрязнений.
И последнее - начни осваивать Autodesk Fusion 360. В принципе, если в школе/универе не прогуливал уроки черчения, то никаких проблем с освоением не будет. Процесс работы очень похожий - сначала рисуешь профиль (скетч в терминологии софта), потому из него "выдавливаешь", или "выворачиваешь" трёхмерный объект.

[Мальчик-Одуванчик]

Большое спасибо за столь развернутый ответ.
У тарантулы отдельно идет опция: Automatic platform levelling and height detection
Оно там реально надо или чисто для баловства?

Оригинальную головку нужно на 12 вольт брать?

[asmi06]

То есть минимально подходящий диаметр? У меня просто есть такая платка продырявленная заводским способом ровными рядами с контактной площадкой вокруг каждой дырочки (Protoboard), а диаметр всех дырочек милиметра 2. Скорее всего чтобы любые детали можно засунуть, но решил уточнить -- иди знай, может есть какая необходимость делать их шире?

Нет никакой необходимости. Для низкоскоростных дорожек в общем-то пофигу, какие у ней будут размеры. Я использовал тонкие свёрла только потому, что это позволяло сделать более узкие дорожки, и таким образом вся схема более плотно "упаковывалась".

Для начала купил небольшой набор сверл на ебее

Меня заломало ждать сто лет, пока они придут. Я как раз тогда собирался ехать в Россию - потому так и поступил.

Но вообще тебе быстро надоест возиться с самостоятельным изготовлением плат. Я, после того, как сделал несколько штук, удостоверился, что "могу", и стал заказывать в фабе. Сейчас они вообще копейки стоят, но из-за стоимости доставки стоит заказывать несколько плат за раз - тогда цена доставки "размажется" по всем платам, и уже не будет выглядеть такой большой.

[asmi06]

Большое спасибо за столь развернутый ответ.

Не за что

У тарантулы отдельно идет опция: Automatic platform levelling and height detection
Оно там реально надо или чисто для баловства?

Я купил, но до сих пор так и не установил - чёто лень как-то Если принтер не будете постоянно таскать с места на место, то установка стола держится весьма надёжно - да и настройка вручную занимает от силы пару минут, когда "набьёшь руку" - по сравнению с 3-4 часами, которые в среднем у меня занимает печать, это ничто. Кстати, интересно, что держатель для этого датчика в комплекте не поставляется, вместо этого на флешке дают её модель и предлагают напечатать самостоятельно Так что выравнивание платформы вручную вам придётся освоить в любом случае.

Оригинальную головку нужно на 12 вольт брать?

Да. Она должна подойти к держателю без проблем. По крайней мере я купил оригинальную двухцветную головку (E3D Chimera), и она встала как родная.
И ещё - если вы не уверены на 200%, что вам понадобится большая платформа (есть такая опция - вместо базовой 200х200 мм можно взять удлиннённую 270х200 мм), то не берите - у неё бывают проблемы с электрикой в виде оплавившихся коннекторов из-за намного более высокого потребляемого тока, потому придётся отрезать родные коннекторы и ставить более мощные, а то и заменять весь провод прямо от платформы.
Также подумайте о том, где вы его разместите. В процессе печати иногда принтер может довольно сильно вибрировать (обычно это случается при печати мелких деталей типа вертикальных стенок, и может отрицательно повлиять на качество печати), потому в идеале лучше его прикрепить к поверхности, на которой он будет стоять. Можно просто струбцинами, можно болтами - тут уже всё зависит от ваших обстоятельств. Я поставил его на небольшой верстачок с раздвижным столом, который купил в канаццкой шине, и прикрутил его к нему.
Ну и при разработке модели не забывайте учитывать физические возможности принтера - в частности, все горизонтальные размеры должны быть кратны диаметру сопла (обычно 0.4 мм), все вертикальные - кратны толщине слоя (обычно 0.2 мм). Если не следовать этим правилам, то размеры получившегося изделия могут быть неточными, что может оказаться проблемой, если несколько деталей предполагается стыковать между собой.

[Gori]

стал заказывать в фабе. Сейчас они вообще копейки стоят, но из-за стоимости доставки стоит заказывать несколько плат за раз - тогда цена доставки "размажется" по всем платам, и уже не будет выглядеть такой большой.

Стоило бы попробовать организовать "PCB pool" в отдельной теме. Кто планирует делать заказ, сообщает в тему и указывает планируемую дату заказа. Если находятся еще желающие, можно договариваться -- кто-то может подождет чтобы сэкономить на пересылке -- и разбить стоимость пересылки между участниками.
Хотя с другой стороны потом надо рассылать, овчинка выделки не стоит

[Oleg Co]

Для начала купил небольшой набор сверл на ебее

Меня заломало ждать сто лет, пока они придут. Я как раз тогда собирался ехать в Россию - потому так и поступил.

На ebay китайцы продают очень неплохие сверла. Ищутся по фразе Carbide Micro Drills. Метрические. Но надо ждать. Но дешево (даже не по три рубля).

[asmi06]

На ebay китайцы продают очень неплохие сверла. Ищутся по фразе Carbide Micro Drills. Метрические. Но надо ждать. Но дешево (даже не по три рубля).

Карбидные свёрла очень хрупкие и быстро ломаются. Я предпочитаю HSS. А ещё я ненавижу ждать
P. S. Заказал себе вот этот стерео микроскоп. Узнал про эту контору совсем недавно - в других местах такие штуки стоили под килобакс. Должен прийти во вторник.
Ещё заказал вакуумный пикап, но заказ пока не подтвердили. А то пинцетом устанавливать 0402 "слегка" геморройно - особенно когда их на плате больше сотни.

[Gori]

Я вот "умный дом" делаю

Asmi, если не секрет, является ли частью пооекта rf-communication?

[Мальчик-Одуванчик]

https://www.3dprintersonlinestore.com/h ... rinter-kit
https://www.3dprintersonlinestore.com/d ... rinter-kit

Контора оказалась с говнецом, классическим прокси из южной азии.
Кроме американского сайта, адреса и телефона их с США ничего больше не связывает.
Заказанная шняга вот уже вторую неделю тащится из Гон-Конга, и только потому что их пнул запросом, иначе движуха бы вообще не началась.
А так:
Заказал принтер - деньги тут-же сняли.
Молчок.
Прошло четыре дня - молчок.
Звоню по указанному на сайте телефону - молчок.
Пытаюсь связаться чатом - молчок.
Пишу письмо - ух ты! просрались по азиатскому времени и сподобились на отправку.
Сморю на сайт Dhl - никакой движухи.
Четвёртый день подряд смотрю на сайт - однако нет движухи.
Опять пишу письмо - ух ты! просрались по азиатскому времени и посылку отправили из Гон-Конга но почему-то в Сеул.
Движуха пошла. Сегодня принтер добрался до Лос-Анжелеса.

[asmi06]

Контора оказалась с говнецом, классическим прокси из южной азии.
Кроме американского сайта, адреса и телефона их с США ничего больше не связывает.
Заказанная шняга вот уже вторую неделю тащится из Гон-Конга, и только потому что их пнул запросом, иначе движуха бы вообще не началась.

Надо было заказывать напрямую на алиэкспрессе - мне пришёл через неделю после покупки