морилка для дверей

[kostik78]

Для мягких пород деревьев рекомендуется использовать wood conditioner перед staining, чтобы получить равномерный окрас. При этом зерно подымать не обязательно.

При Всем уважение к совету но реальность такова - wood conditioner не поможет добиться равномерного и грубокого цвета на сосне или елке. Дерево очень мягкое и капризное (не относится к yellow heart pine который не является softwood)Подымать зерно нужно всегда если stain на водяной основе. Иначе зерна подымуться при нанесении stain и придеться зашкуривать тем самым повреждая финишь. Проверено не однократно.

Dyes - это другая история. Там можно обойтись без poly finish, либо только один слой сделать, причем не кистью, а тряпочкой натирается поверх dye.

Не понял как dye позволить обойтись без poly finish?
Я знаю только один способ - это только если брать лак и добавлять dye (порошок) в сам лак. Делать начинающим такой трюк не рекомендую ибо требуется знание скорости проникновения основы в дерево и его засыхания. То бишь 99% лаков требуется разбавлять до нужной кондиции. Иначе dye останется на поверхности и любая небольшая царапина будет выглядеть ужасно.

[Sergunka]

Вопрос в том, что хочет хозяин дверей. Вода открывает поры дерева и усиливает впитываемость стейна, а кондиционер наоборот закрывает поры и снижает впитываемость. В обоих случаях улучшается равномерность окраса мягкого дерева. С кондиционером суть в том, чтобы стейн накладывать, пока кондиционер еще не высох, он должен быть мокрым. Есть еще разные стейны. Есть penetrating, а есть которые как бы на поверхности остаются, но не закрашивают текстуру дерева. В общем варианты есть разные. ТС придется потратить время ни изучение технологий под его конктретный случай.

[kostik78]

Вопрос в том, что хочет хозяин дверей. Вода открывает поры дерева и усиливает впитываемость стейна, а кондиционер наоборот закрывает поры и снижает впитываемость. В обоих случаях улучшается равномерность окраса мягкого дерева....

Вода открывает поры только пока дерево мокрое. Как оно высохло, то уже эффекта открытых пор нет. Цель данного действия - это поднять верхние волокна и зашкурить их перед нанесением финиша на водяной основе. Второй раз волокна не подымаются, если конечно не фанатеть со шрукрой и не снять верхний слой полностью. При использовании sanding sealer в качестве кондиционера или oil-based/alcohol/soilvent stain-finish подымать волокна не требуется.

Wood conditioner тоже лотерея - обычно его создают для такого дерева как cherry против blotching effect. С pine проблема близкая но все равно не тоже самое. Тем более зачастую приходиться пользоваться wood putty или лучше epoxy со древестной пылью для устранения недостатков дерева. (Я использую epoxy потому что она укрепляет слабые места - трещины, сучки и т.п.). Так что wood conditioner в данном случае будет либо пустой тратой денег(лучший вариант) либо сделает еще хуже.

Как я уже писал - чтобы добиться ровного и глубокого цвета с таким деревом как pine - dye единственно что будет работать в 100% случаях. Остальное требует очень большого опыта ибо факторов очень много. Я работал много с general finishes и его рекомендую. Правда dye руками наносить очень не просто - HVLP сильно упрощает работу.

[Dweller]

Для справки - у меня fir, не pine, думаю разница есть
Пара дверей уже куплены давно, в начале лета, поэтому точно высохли, не зеленые. Да в любом случае они покрыты виниром, поэтому вопрос о зелености там не идет, поэтому же сильное зашкуривание не получится, только 220 грит и совсем чуть чуть.
Балки для камина тоже сухие - сохли десятки лет
В принципе идею я понял, для равномерности окраса надо чтобы одинаковое кол-во стейна впитывалось в доску, поэтому либо замочить кондиционером либо все делать спреем, либо прокатывать валиком чтобы равномерно и потом остатки аккуратно стереть не размазывая. Ну либо фигачить стейном для глубокой пропитки.

[kostik78]

Для справки - у меня fir, не pine, думаю разница есть

Fir это разновидность pine ... так что разницы нет, fir or yellow pine. Разница больше в рисунке волокон.

Погодите... как veneer? Вы уверены? А что в качестве базы ?

[Sergunka]

Двери лучше покупать готовые, так как в отличие от необработанных полов, нет кусочка, на котором можно опробовать технологии и материалы и посмотреть результат. Для полноты картины скажу, что еще есть pre-sealer, который все нафиг закупоривает и с равномерностью окраса точно проблем не будет, но и пропитывание дерева тоже будет минимальное. Чем лучше дерево пропитывается красящим веществом, тем меньше слоев poly finish требуется в конце. В общем, желаю удачного результата на выходе.

[Dweller]

Для справки - у меня fir, не pine, думаю разница есть

Fir это разновидность pine ... так что разницы нет, fir or yellow pine. Разница больше в рисунке волокон.

Погодите... как veneer? Вы уверены? А что в качестве базы ?

вот описание

Builder’s Choice Hemlock/ Fir doors are made with softwood Hemlock veneers. These doors offer a traditional 6-panel look and provide a warm natural feel. This door selection is shipped unfinished and requires surface preparation prior to staining or painting.

[Dweller]

Для полноты картины скажу, что еще есть pre-sealer, который все нафиг закупоривает и с равномерностью окраса точно проблем не будет, но и пропитывание дерева тоже будет минимальное. Чем лучше дерево пропитывается красящим веществом, тем меньше слоев poly finish требуется в конце. В общем, желаю удачного результата на выходе.

Да уже подумываю купить распылитель titan за 350 бкс который рекомендует ratbert в соседнем топике, для равномерности пропитки, мне еще дом красить скорее всего в следующем году а может даже в этом если будут сухие выходные.

[kostik78]

вот описание

Builder’s Choice Hemlock/ Fir doors are made with softwood Hemlock veneers. These doors offer a traditional 6-panel look and provide a warm natural feel. This door selection is shipped unfinished and requires surface preparation prior to staining or painting.

C Hemlock не работал Просто делать stain veneer чуть сложнее ввиду что клей создает hardblock и клей под veneer не всегда равномерно положен.
Почитал быстренько в инете - рекомендуют использовать разбавленый dewaxed shellac в качестве conditioner для Hemlock. Но нужно бы где нибудь попробывать сначала.

[Dweller]

вот описание

Builder’s Choice Hemlock/ Fir doors are made with softwood Hemlock veneers. These doors offer a traditional 6-panel look and provide a warm natural feel. This door selection is shipped unfinished and requires surface preparation prior to staining or painting.

C Hemlock не работал Просто делать stain veneer чуть сложнее ввиду что клей создает hardblock и клей под veneer не всегда равномерно положен.
Почитал быстренько в инете - рекомендуют использовать разбавленый dewaxed shellac в качестве conditioner для Hemlock. Но нужно бы где нибудь попробывать сначала.

На нижней части двери как я уже сказал, они будут в полуподвале поэтому никто разглядывать не будет, особенно те части которые смотрят в маленький темный коридор. Реально хорошо надо делать дверь со стороны ванной, спальни, и зала. Даже гаражная не сильно важна. В общем, для экспериментов должно хватить

[kostik78]

На нижней части двери как я уже сказал, они будут в полуподвале поэтому никто разглядывать не будет, особенно те части которые смотрят в маленький темный коридор. Реально хорошо надо делать дверь со стороны ванной, спальни, и зала. Даже гаражная не сильно важна. В общем, для экспериментов должно хватить

Ну тогда я бы посоветовал dewaxed shellac разбавленный на половину денатуратом, нанести по волокнам... дать высохнуть ... и нанести стейн. Если будет waterbased stain и waterbased laquer тогда есть такой еще ньюанс. Когда будете наносить первый слой лака то можно свезти верхний слой stain и наделать помазок. Нужно сделать флаш - очень легкий слой лака только для того чтобы закрепить слой stain. Я обычно делаю легкий слой HVLP, даю полностью просохнуть ... и наношу остальные слои лака.

[Easbayguy]

я себе сделал дверь из подвала из остатков досок 2 на 6 и десятилетних морилок. Специально very rough. А с замками прокололся, теперь надо длинные шурупы заказывать и извращаться с удлиннением внутренних штырьков.

[Azzi]

General Finishes лучшего качества из тех что я пользовал. Рекомендую их water-based stain, после pre-stain равномерно ложится на сосну, без него неравномерно, подчеркивается рисунок. С pre-stain лучше всего получалось если дать ему высохнуть денек, а не покрывать по мокрому, так как впитывается мгновенно и получается неравномерно, где больше высох где меньше. Dye не пробовал.

[Dweller]

У нас сегодня выпал снег, да и вообще зима холодная и мокрая
Так что на улице все это делать не вариант, думаю закажу нафиг двери профессионалам
Поговорил, сказали 150-200 за дверь с косяком, сначала стейн с предварительной пропиткой которая блокирует пятна, потом 2 слоя лака со шкуркой между. У них шоп а мне неохота в гараже в котором и так забито барахлом еще и химичить
Плинтуса они тоже делают, за 2 бкс за фут.

[OtecFedor]

У нас сегодня выпал снег, да и вообще зима холодная и мокрая
Так что на улице все это делать не вариант, думаю закажу нафиг двери профессионалам
Поговорил, сказали 150-200 за дверь с косяком, сначала стейн с предварительной пропиткой которая блокирует пятна, потом 2 слоя лака со шкуркой между. У них шоп а мне неохота в гараже в котором и так забито барахлом еще и химичить
Плинтуса они тоже делают, за 2 бкс за фут.

Те двери из хоме депот не настояшее дерево: ето набраныи из кусочков core с покрытием шпоном. Stain берет хреново.
Вы можете заказать (по-моему 6 недель) real solid wood в ловесе, но стоит около $400 за 30" дверь.

[Тетя-Мотя]

Я сама несколько дверей (четыре, что ли? а, нет, тоже пять, но одна из них балконная, в основном стекло) обрабатывала. Несколько лет назад дело было.
Двери были unfinished (как и все рамы и косяки), но, конечно, работать с ними было гораздо удобнее в уже навешенном состоянии (в отличие от плинтусов). Если они лежат - то надо только по одной стороне в день делать, один раз покрывать. Замучаешься столько времени их где-то разложенными держать, плюс когда туда-сюда переворачиваешь - вечно какие-то царапины и вмятины мелкие появляются.
А так - двери уже висели. Я их сначала покрывала морилкой, на следующий день первый слой лака (я, правда, беру всегда varnish неблестящий, мне не нравится лак), еще на следующий день - шкуришь мелко все то, что накануне было покрыто варнишем, и еще раз покрываешь. И так четыре слоя лака. Это не то чтобы прям "работа на месяцы", но каждый день час-полтора в течение недели где-то. Ничего страшного.
А плинтуса гораздо удобнее покрывать и шкурить, пока они еще не поставлены.
Получилось у меня, кстати, гораздо лучше, чем у "профессионала", который нам где-то одну или две двери сделал. Ему хотелось все за день-два закончить, все грубо как-то. Я, собственно, именно после его услуг и не решилась еще раз это кому-то заказывать, сделала сама и не жалею.

[Dweller]

У нас сегодня выпал снег, да и вообще зима холодная и мокрая
Так что на улице все это делать не вариант, думаю закажу нафиг двери профессионалам
Поговорил, сказали 150-200 за дверь с косяком, сначала стейн с предварительной пропиткой которая блокирует пятна, потом 2 слоя лака со шкуркой между. У них шоп а мне неохота в гараже в котором и так забито барахлом еще и химичить
Плинтуса они тоже делают, за 2 бкс за фут.

Те двери из хоме депот не настояшее дерево: ето набраныи из кусочков core с покрытием шпоном. Stain берет хреново.
Вы можете заказать (по-моему 6 недель) real solid wood в ловесе, но стоит около $400 за 30" дверь.

Честно говоря я и так уже немного жалею что связался с этими дверьми, ну поговорю с профи пусть скажут как ляжет stain. Думаю все не так плохо с этим шпоном.
Можно конечно просто покрасить и забить на стейн.

[OtecFedor]

У нас сегодня выпал снег, да и вообще зима холодная и мокрая
Так что на улице все это делать не вариант, думаю закажу нафиг двери профессионалам
Поговорил, сказали 150-200 за дверь с косяком, сначала стейн с предварительной пропиткой которая блокирует пятна, потом 2 слоя лака со шкуркой между. У них шоп а мне неохота в гараже в котором и так забито барахлом еще и химичить
Плинтуса они тоже делают, за 2 бкс за фут.

Те двери из хоме депот не настояшее дерево: ето набраныи из кусочков core с покрытием шпоном. Stain берет хреново.
Вы можете заказать (по-моему 6 недель) real solid wood в ловесе, но стоит около $400 за 30" дверь.

Честно говоря я и так уже немного жалею что связался с этими дверьми, ну поговорю с профи пусть скажут как ляжет stain. Думаю все не так плохо с этим шпоном.
Можно конечно просто покрасить и забить на стейн.

Советую светлыи стеин.

[Тетя-Мотя]

У нас сегодня выпал снег, да и вообще зима холодная и мокрая
Так что на улице все это делать не вариант, думаю закажу нафиг двери профессионалам
Поговорил, сказали 150-200 за дверь с косяком, сначала стейн с предварительной пропиткой которая блокирует пятна, потом 2 слоя лака со шкуркой между. У них шоп а мне неохота в гараже в котором и так забито барахлом еще и химичить
Плинтуса они тоже делают, за 2 бкс за фут.

Те двери из хоме депот не настояшее дерево: ето набраныи из кусочков core с покрытием шпоном. Stain берет хреново.
Вы можете заказать (по-моему 6 недель) real solid wood в ловесе, но стоит около $400 за 30" дверь.

Честно говоря я и так уже немного жалею что связался с этими дверьми, ну поговорю с профи пусть скажут как ляжет stain. Думаю все не так плохо с этим шпоном.
Можно конечно просто покрасить и забить на стейн.

Советую светлыи стеин.

Я обычно использую или темный, или средне-"медовый".
Никогда никаких проколов с ним не было, я вообще не понимаю, откуда этот страх перед морилкой. Ее намазываешь кисточкой или губкой, а потом достаточно быстро - размазываешь-растираешь-выравниваешь. И некоторые вариации от темного к светлому совершенно результат не портят, а только наоборот. Вообще - возьмите просто какую-нибудь доску ненужную да потренируйтесь. Можете и морилку попробовать, и лак-варниш поверху. Как ляжет. В процессе самое главное - слегка, но очень старательно шкурить самой мелкой шкуркой после каждого слоя лака. (И это, кстати, самая занудная часть процесса, профессионалы стараются пропустить разок....) Если шкурить и покрывать достаточное количество раз - поверхность получится гладкая, приятная, а не колючая-волосатая. Увидите, что ничего такого ужасного. Я в прошлом году сделала "финиш" целой довольно замысловатой лофт-кровати, со всякими ступенечками, перекладинами, столиками навесными. Браться каждый раз страшно, но потихоньку-полегоньку - и готово. И всегда оказывается лучше, чем ожидаешь.
Краску бы ни за что не использовала. Только по уже крашеному, плюясь и ругаясь.

[Azzi]

А как насчет pre-stained? Подобрать наличники в цвет и никакой возни.

[Dweller]

Итак, всего через год с небольшим заморил наконец 5 дверей - точнее нанял, по 140 за штуку. Делали прямо у меня в бейсменте, полиуретаном, он кстати почти не пахнет и очень быстро сохнет. Два слоя морилки и три слоя лака распылителем, делали камеру из плёнки вокруг рабочей зоны.
Два косяка уже были на месте, остальное вставил уже после морения

IMG_1200.JPG

IMG_1198.JPG

[Ratbert]

достойно... как бейсмент будет использоваться?

[Dweller]

достойно... как бейсмент будет использоваться?

Справа ванная, прямо спальня, слева дверь в гараж
В большой комнате будет стирка-бар, уголок art-crafts, бильярд, кинотеатр с откидными диванами...
Планы большие

[Dweller]

достойно... как бейсмент будет использоваться?

Справа ванная, прямо спальня, слева дверь в гараж
В большой комнате будет стирка-бар, уголок art-crafts, бильярд, кинотеатр с откидными диванами...
Планы большие

Douglas fir, solid core with veneers
А то что выбросил было hollow core

A что за дерево было в "оригинале" у дверей? basswood или что другое ?

Douglas fir, solid core with veneers
А то что выбросил было hollow core

[Dweller]

Красивые двери. А casing и baseboards какие будут ?

Хороший вопрос
Я думал сначала деревянные попроще и поуже, а щас думаю слегка фигурные без выемок и пошире т.к. панели на дверях фигурные
Ну и ессно тоже заморить, теперь обратной дороги нет